Orry-Kelly: el diseñador galardonado con el premio Oscar de la época de oro de Hollywood

(CNN) -- "El infierno ha de estar lleno de mujeres hermosas y sin espejos".

Así escribió Orry-Kelly, uno de los grandes diseñadores de vestuario de la época de oro de Hollywood, y el hombre detrás de sus principales estrellas femeninas: Bette Davis, Ingrid Bergman, Ava Gardner, Marilyn Monroe.

Como jefe de vestuario para Warner Bros. en las décadas de 1930 y 1940 Kelly creó estilos definidos para todas las actrices principales del estudio, y puso a Humphrey Bogart en sus icónicos gabardina y fedora para 'El Halcón Maltés' (1941).

Según Ulanda Blair –la conservadora que está detrás de una nueva exposición de su trabajo en el Centro Australiano para la imagen en movimiento de Melbourne, el 18 de agosto– Kelly tenía una capacidad única para equilibrar la precisión histórica con "la alegría, el volumen y el espectáculo... su descarada firma". Él se convirtió en uno de los diseñadores de cine más influyentes mediante la confección de atuendos acordes con el temperamento y las peculiaridades físicas de cada actor. Pero mientras sus bocetos podían ser ingeniosamente exagerados, Kelly era meticuloso con los detalles, a menudo empleando técnicas de alta costura, materiales pintados a mano y complicados bordados.

El nuevo espectáculo recorre la historia del artista nacido en Australia, desde sus antecedentes en la pintura, hasta una temporada en Broadway, diseñando para personas como Katharine Hepburn, a sus días de gloria en Hollywood. En Warner Bros., Kelly fue conocido por moldear dos de las estrellas de la industria más reconocidas en la moda: Kay Francis y Dolores del Río. Kelly trató a ambas mujeres como objetos de arte, drapeadas en vainas de plata líquida sobre fondos de estilo Art Deco para resaltar su cabello negro y piel pálida.

Estas modas estilizadas, de alto contraste hace verlas como imágenes arquetípicas del estilo de 1930.

Sin embargo, la obra más perdurable de Kelly para Warner Bros. puede ser su asociación creativa con Bette Davis. Vistió a Davis en más de treinta películas, que culminó en la gran “La extraña pasajera” (1942), en la cual interpreta a una mujer oprimida que obtiene la independencia.

Los vestidos de Kelly son clave para esta transformación dramática, cuando Davis aparece en una serie de impresionantes trajes negros y minimalistas que exhiben su elegancia y fuerza recién descubierta. Un maestro de la silueta, Kelly prefiere una forma magra, lineal a los flecos y mangas filipinas populares en MGM, y sabía cómo dar la ilusión de longitud a la figura de Davis. Cuando por fin salió de la compañía de entretenimiento en 1944, Davis dijo que era "como perder mi brazo derecho."

Después de trabajar de forma independiente con diversos estudios, Kelly experimentó un renacimiento en la década de 1950, ganando tres premios de la Academia por el mejor diseño de vestuario para “Un Americano en París” (1951), “Les Girls” (1957) y “Una Eva y dos Adanes” (1959). En este último, los vestidos escarpados de Marilyn Monroe crearon sensación, con cosido de soufflé y cuentas tubulares para dar la ilusión de desnudez.

Después de ver los diseños de Monroe, sus estrellas de reparto, Tony Curtis y Jack Lemmon solicitaron sus propias creaciones Orry-Kelly para las escenas de arrastre de la película. Los vestidos de Curtis y Lemmon se mostrarán en el Centro Australiano para la imagen en movimiento, junto con un desfile de otros trajes de Hollywood seminales: el traje de lentejuelas de Mitzi Gaynor de “Les Girls”, el vestido surrealista de ojo cubierto de “Las Hermanas Dolly” (1945 ), y un traje burlesco deslumbrante usado por Natalie Wood en “Gypsy” (1962).

La exposición Orry-Kelly coincide con el lanzamiento de un nuevo documental sobre el diseñador, “Mujeres que ha desnudado”, del director australiano veterano Gillian Armstrong.

La película detalla sus primeros años en Hollywood con su compañero y del que se rumora amante Cary Grant, sus luchas con el alcoholismo, y el perfeccionismo a lo largo de la vida. Por encima de todo, aboga por el estatus de Kelly como un gran artista, responsable de muchas de las imágenes de las estrellas que conocemos hoy en día. Como señala el historiador de vestuario Larry McQueen, el diseñador sigue siendo subestimado porque él "nunca parecía disfrutar el centro de atención y desde luego no estaba interesado en jugar el papel del distinguido caballero". Pero más de 50 años después de su muerte, la leyenda de Orry-Kelly está madura para su redescubrimiento.